الحرف اليدوية في منطقة كوتش في ولاية غوجارات ، الهند

2024 مؤلف: Cyrus Reynolds | [email protected]. آخر تعديل: 2024-02-07 05:14

كنت أنا وزوجي نعيش في مومباي النابضة بالحياة والمزدحمة منذ ثلاثة أشهر عندما وجدنا أنفسنا نصطدم على طول طريق ترابي في عربة يد يقودها رجل يدعى بهارات. كنا محاطين بحقول زيت الخروع ، والمستنقعات مليئة بالطيور ، وأميال من الرمال المسطحة. كنا نرى من حين لآخر مجموعات من الأكواخ الطينية المنخفضة ونساء وفتيات يسرن بأباريق الماء على رؤوسهن. في إحدى المرات توقفنا عند حفرة ري كبيرة حيث كانت الإبل والجاموس تشرب وتسبح بينما كان اثنان من الرعاة يراقبون في الجوار.

كنا في منطقة كوتش بولاية غوجارات ، الولاية الهندية المحصورة بين ولاية ماهاراشترا ، حيث تقع مومباي ، والحدود الباكستانية من الشمال. كانت هذه الهند نائية وريفية ، مختلفة تمامًا عن بومباي الصاخبة (الاسم القديم لمومباي الذي لا يزال يستخدمه معظم السكان المحليين) التي اعتدنا عليها. تمتلئ مومباي بحشود من الأشخاص الذين يرتدون ملابس ملونة يندفعون في شوارعها الضيقة وحولها ، محاولين تجنب الدراجات وعربات الريكشة الآلية التي تنحرف حول سيارات الأجرة الثقيلة بينما تدق الأبواق بلا نهاية. يخيم ضباب كثيف رمادي من التلوث على المدينة بأكملها ، ويصعب الحصول على مساحة شخصية ، ونشاز الروائح والأصوات يقصفك في كل مكان تقريبًا - مومباي هيتهتز مع الإنسانية وهي ، بطريقتها الخاصة ، جميلة. ولكن أيضا مرهقة.

أتينا إلى كوتش من أجل الهروب ، والاستمتاع في المساحات الواسعة والطبيعة المذهلة ، ولقاء الحرفيين الذين سمعنا كثيرًا عنهم. لقد أخذنا وقتنا في الهند إلى جميع أنحاء البلاد الشاسعة ، بما في ذلك محطات التوقف الشهيرة عبر المثلث الذهبي وما وراءه ، لكننا كنا نبحث عن شيء مختلف ، في مكان أقل سافرًا. وعد أصدقاؤنا أن كوتش لم يكن مثل أي جزء آخر من الهند - أو العالم. وكانوا على حق

جعل طريقنا إلى بوج

بوج ، أكبر مدينة في كوتش ، على بعد حوالي 3 ساعات فقط من الحدود الباكستانية. للوصول إلى هناك ، كان علينا أن نطير من مومباي إلى أحمد آباد ، عاصمة ولاية غوجارات ، ثم استقلنا قطارًا مدته ثماني ساعات غربًا. (على الرغم من أن السفر إلى Bhuj هو بالفعل خيار).

Bhuj إلى حد ما من المجد الباهت. تأسست المدينة القديمة المسورة في القرن السادس عشر وحكمتها سلالة Jadeja في Rajputs ، وهي واحدة من أقدم السلالات الهندوسية ، لمئات السنين حتى أنشأت الهند جمهورية في عام 1947. يوجد حصن كبير على قمة تل في Bhuj كان الموقع للعديد من المعارك ، بما في ذلك هجمات المغول والمسلمين والبريطانيين. كما تعرضت المدينة للعديد من الزلازل ، كان آخرها في عام 2001 ، مما أدى إلى تدمير مدمر للمباني القديمة وفقدان العديد من الأرواح. بينما تم إجراء بعض التحسينات في السنوات منذ ما زلنا نرى العديد من المباني نصف المهدمة والطرق المدمرة.

عندما وصلنا أخيرًا إلى Buhj ، كانت محطتنا الأولى هي Aina Mahal ، وهو قصر يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر وأصبح الآن متحفًا. كنا نبحثبالنسبة لبرامود جيثي ، الرجل الذي كتب (حرفياً) الكتاب عن كوتش وتاريخها والقبائل والحرف اليدوية القبلية. بصفته أمينًا سابقًا لمتحف آينا محل والخبير المقيم في قرية وسكان كوتش البالغ عددهم 875 ، لا يوجد دليل للمنطقة أفضل من السيد جيثي.

وجدناه جالسًا خارج Aina Mahal وبعد مناقشة ما أردنا رؤيته ، أنشأ خط سير لنا وربطنا بسائق ودليل بهارات. في صباح اليوم التالي ، اصطحبنا بهارات في عربة الريكشة الآلية الخاصة به وكنا في طريقنا ، تاركين المدينة وراءنا.

قرى كوتش

كانت الأيام الثلاثة التالية بمثابة زوبعة من استكشاف القرى ، والتعرف على القبائل المختلفة وحرفها اليدوية الرائعة ، ومقابلة الكثير من الأشخاص الكرماء الذين دعونا إلى منازلهم. وماذا كانت هذه المنازل! على الرغم من صغر حجمها (غرفة واحدة فقط) ، كان من السهل معرفة مدى أهمية الفن لأهل كوتش. لم تكن هذه مجرد أكواخ طينية بسيطة: فقد تم تغطية العديد من الداخل والخارج بمرايا معقدة عالقة في الطين المنحوت بحيث تتلألأ في الشمس ، بينما تم طلاء البعض الآخر بألوان زاهية. وضعاستمرت أعمال المرآة في الداخل ، وفي بعض الأحيان تعمل كأثاث ، وتمسك بأجهزة التلفزيون والأطباق ، وفي بعض الأحيان تعمل كديكور نقي.

خلال الأيام الثلاثة ، التقينا بأناس من عدة قبائل مختلفة (Dhanetah Jat و Graracia Jat و Harijan و Rabari) الذين عاشوا بين قرى Ludiya و Dhordo و Khodai و Bhirendiara و Khavda و Hodka. لا أحد يتحدث الإنجليزية تقريبًا (وهو ما يفعله معظم الهنود في المناطق الحضرية) ، وبدلاً من ذلك يتحدث اللهجة المحلية وبعض اللغة الهندية. مع حاجز اللغة ، والمسافة الكبيرة بين القرى رأينا بسرعة مدى أهمية وجود دليل واسع المعرفة في كوتش. بدون بهارات ، لم نكن لنتمكن من رؤية أو تجربة نفس القدر تقريبًا.

من خلال Bharat ، علمنا أن معظم الرجال يعملون في الحقول ، ويرعون الأبقار والأغنام ، بينما تهتم النساء بالمنزل. بعض القبائل بدوية أو شبه رحل وانتهى بهم الأمر في كوتش من أماكن مثل جايسالمر وباكستان وإيران وأفغانستان. كل قبيلة لديها نوع معين من الملابس والتطريز والمجوهرات. على سبيل المثال ، تخيط نساء الجات تطريزًا مربعًا معقدًا على قطع العنق ويرتدينها فوق الفساتين الحمراء ، بينما يرتدي الرجال الملابس البيضاء بالكامل مع ربطات العنق بدلاً من الأزرار والعمامات البيضاء. عندما يتزوجن ، تُمنح نساء راباري عقدًا ذهبيًا خاصًا مزينًا بما يشبه السحر. عند الفحص الدقيق (مع شرح) ، تم الكشف عن أن كل من هذه التعويذات هي في الواقع أداة: عود أسنان ، وخز أذن ، ومبرد أظافر ، وكلها مصنوعة من الذهب الخالص. ترتدي نساء راباري أيضًا أقراطًا معقدة في ثقوب الأذن المتعددة التي تمد فصوصهن وبعض الرجال لديهمثقوب الأذن الكبيرة كذلك. ترتدي نساء هاريجان حلقات أنف كبيرة على شكل قرص ، وملونة زاهية ومطرزة بشدة ، وأكوام من الأساور البيضاء على أذرعهن العليا وأساور ملونة ترتفع من معصمهن.

أخذنا بهارات إلى منازل مختلفة لمقابلة القرويين. كان الجميع مرحبًا وودودًا للغاية ، وقد أدهشني ذلك. في الولايات المتحدة ، حيث أتيت ، سيكون من الغريب إحضار زائر إلى منزل شخص غريب ، فقط ليرى كيف يعيش. لكن في كوتش ، تم الترحيب بنا بأذرع مفتوحة. لقد اختبرنا هذا النوع من الضيافة في أجزاء أخرى من الهند أيضًا ، خاصة مع الأشخاص الذين كانوا فقراء جدًا ولديهم القليل جدًا. مهما كان وضعهم المعيشي متواضعًا ، كانوا يدعوننا إلى الداخل ويقدمون لنا بعض الشاي. لقد كانت مجاملة عامة وخلقت شعورًا لا لبس فيه بالدفء والكرم الذي يصعب أحيانًا الحصول عليه كمسافر.

الحرف اليدوية القبلية كوتش

أثناء تجولنا في أنحاء كوتش ، حاول بعض الأشخاص بيع بعض منتجاتهم اليدوية وشجعوني على تجربة الأساور الفضية السميكة ، بينما سمح لنا آخرون بمراقبتها أثناء عملهم. قدم لنا العديد من الطعاموالشاي ، وكنا نتناول الغداء من حين لآخر ، ونعرض دفع روبيات قليلة لوجبة بسيطة من خبز الشباتي وخضروات الكاري. تختلف الحرف اليدوية من قرية إلى أخرى لكنها كلها كانت رائعة.

تتميز قرية خافدا بأسلوب فريد من الفخار المصنوع من الطين المزخرف. الرجال مسؤولون عن رمي العجلة وتشكيلها ، بينما ترسم النساء الخط البسيط والزخارف المنقطة باستخدام الطلاء القائم على الطين. شاهدنا امرأة تضع طبقًا على حامل يدور ببطء وهي تحمل فرشاة رفيعة في مكانها لتكوين خطوط متجانسة تمامًا. بعد الزخرفة ، يجف الفخار في الشمس قبل خبزه في فرن يعمل بالخشب الجاف وروث البقر ثم يكسو بالجيرو وهو نوع من التربة ليعطيه اللون الأحمر المميز.

في قرية نيرونا ، حيث جاء العديد من المهاجرين الهندوس من باكستان منذ مئات السنين ، رأينا ثلاثة أشكال فنية قديمة قيد التنفيذ: أجراس نحاسية مصنوعة يدويًا وأواني مطلية بالورنيش ولهث روغان. يستخدم سكان كوتش الأجراس النحاسية حول أعناق الإبل والجاموس لتتبع الحيوانات. التقينا بحسين صديق لوهار وشاهدناه وهو يدق أجراس النحاس من الخردة المعدنية المعاد تدويرها وتشكيلها باستخدام الشقوق المترابطة بدلاً من اللحام. تأتي الأجراس بـ 13 حجمًا مختلفًا ، من صغير جدًا إلى كبير جدًا. اشترينا العديد منها لأنها ، بالطبع ، تصنع أيضًا أجراسًا وديكورًا جميلًا في الهواء الطلق.

تم تصنيع ورنيش نيرونا المعقد بواسطة حرفي يقوم بتشغيل المخرطة بقدميه ، ويقوم بتدوير العنصر الذي يريد طلاءه ذهابًا وإيابًا. أولاً ، قطع الأخاديد في الخشب ، ثم وضع الورنيش بأخذكعب راتنج ملون وإمساكه بالجسم الدوار. ينتج عن الاحتكاك حرارة كافية لإذابة المادة الشمعية على الجسم وتلوينه.

ثم التقينا عبد الغفور قحطري ، وهو فرد من الجيل الثامن من عائلة ابتكرت فن الروغان لأكثر من 300 عام. الأسرة هي آخر عائلة لا تزال ترسم لوحة روجان وقد كرس عبد حياته لإنقاذ الفن المحتضر من خلال مشاركته مع العالم وتعليمه لبقية أفراد عائلته لضمان استمرار السلالة. أظهر هو وابنه جوما الفن القديم لرسم روجان لنا ، أولاً عن طريق غليان زيت الخروع في عجينة لزجة وإضافة مساحيق ملونة مختلفة. بعد ذلك ، استخدم جوما قضيبًا حديديًا رفيعًا لتمديد العجينة إلى تصميمات تم رسمها على نصف قطعة من القماش. أخيرًا ، طوى القماش إلى نصفين ، ونقل التصميم إلى الجانب الآخر. كانت القطعة المكتملة عبارة عن نمط متماثل معقد يحاكي مجموعة من الألوان الموضوعة بدقة شديدة. لم أشاهد طريقة الرسم هذه من قبل ، من المكونات وصولاً إلى التقنية.

بصرف النظر عن كل الأعمال الفنية المذهلة التي صنعها الإنسان ، حصلنا أيضًا على واحدة من أعظم إبداعات الطبيعة الأم. بعد ظهر أحد الأيام ، اصطحبنا بهارات إلى Great Rann ، التي تشتهر بأنها أكبر صحراء ملحية في العالم. يأخذ جزءًا كبيرًا من صحراء ثار ويمر مباشرة عبر الحدود إلى باكستان. أخبرنا بهارات أن الطريقة الوحيدة لاجتياز الصحراء البيضاء هي عبر الجمال وبعد رؤيتها والمشيأنا أصدقه. يكون بعض الملح جافًا وقاسًا ، ولكن كلما تقدمت أكثر ، كلما ازدادت المستنقعات وسرعان ما تجد نفسك تغرق في المياه قليلة الملوحة.

خلال ثلاثة أيام من استكشاف القرية ، أمضينا ليلة واحدة في فندق شهد أيامًا أفضل في بهوج وليلة واحدة في منتجع قرية شعم سرهد في هودكا ، وهي قرية مملوكة لقبيلة و فندق يعمل. الغرف في الواقع عبارة عن أكواخ طينية تقليدية و "خيام بيئية" تم تحديثها بوسائل الراحة الحديثة ، بما في ذلك الحمامات الداخلية. تتميز الأكواخ والخيام بأعمال المرآة التفصيلية التي رأيناها في منازل الناس ، بالإضافة إلى المنسوجات اللامعة وفخار خافدا.

في الليلة الماضية في Hodka ، بعد تناول بوفيه عشاء من المأكولات المحلية في خيمة تناول الطعام في الهواء الطلق بالفندق ، اجتمعنا مع عدد قليل من الضيوف الآخرين حول نار حيث عزف بعض الموسيقيين الموسيقى المحلية. بالتفكير في كل الفنون التي رأيناها ، خطر لي أن أياً من هذه الأشياء لم يكن من المحتمل أن تتحول إلى متحف. لكن هذا لم يجعلها أقل جمالًا ، أو أقل إثارة للإعجاب ، أو أقل أصالة ، أو أقل جدارة بأن يطلق عليها الفن. قد يكون من السهل إبعاد مشاهدتنا الفنية عن المتاحف وصالات العرض والنظر إلى الأشياء التي تحمل عنوان "الحرف اليدوية" فقط. لكن نادرًا ما نرى فنًا حقيقيًا يتم صنعه بمثل هذه المواد البسيطة ، باستخدام الأساليب المتوارثة لمئات السنين بين أفراد الأسرة ، مما يخلق أشياءً جميلة مثل أي شيء معلق على حائط معرض.