رحلات الرياح الموسمية إلى مالانا ، في هيماشال براديش الهندية

2024 مؤلف: Cyrus Reynolds | [email protected]. آخر تعديل: 2024-02-07 05:03

اجتاحت الأمطار الموسمية الدافئة منالي ، المنتجع الشهير عند سفح جبال الهيمالايا الهندية في هيماشال براديش. بينما كنت أحتمي في مقهى في شارع Vashist الرئيسي ، عبر نهر Beas من Manali السليم ، قرأت عن قرية Malana القريبة. على الرغم من كونها على بعد 13 ميلاً فقط من مانالي مباشرة ، إلا أن مالانا لا يمكن أن تكون مختلفة كثيرًا عن جارتها التي تعاني من انسداد حركة المرور. في أعالي تلال الوادي المعزول ، لم يتم إنشاء طريق بالقرب من القرية إلا في السنوات القليلة الماضية ، مع تطوير مشروع الطاقة الكهرومائية على نهر مالانا.

يعتقد أهل مالانا أنهم ينحدرون من جيوش الإسكندر الأكبر ، من رجاله الذين انفصلوا أثناء مرورهم بهذه المنطقة واستقروا وتزوجوا من السكان المحليين. يمارس الناس هناك أيضًا شكلاً صارمًا من النبذ ويعتقدون أن جميع الغرباء هم منبوذون نجسون ، سواء كانوا رفقاء هندوس هنود أو أجانب. على الرغم من أن الهند ألغت دستوريًا نظام الطبقات في عام 1950 ، إلا أنه في الواقع يُمارس في جميع أنحاء البلاد. الزوار مدعوون لزيارة مالانا ، لكن لا يمكنهم لمس أي شيء باستثناء الأرض التي يمشون عليها. في جميع أنحاء القرية ، تشير اللافتات إلى غرامة لمس معبد أو جدران القرية هي 2 ،500 روبية. توجد بيوت ضيافة على أطراف Malana مفتوحة للزوار ، لكن يديرها غير السكان الأصليين في Malana. غير مسموح بها ضمن المحيط الفعلي للقرية

أدرج دليلي مالانا كوجهة رحلة ليوم واحد من منالي ، لكنني كنت مفتونًا جدًا بصوت القرية لدرجة أنني قررت قضاء وقتي والقيام برحلة إلى هناك ، بدلاً من ذلك.

الرحلة من النجار إلى مالانا

تبدأ الرحلة التي تستغرق أربعة أيام وثلاث ليالٍ إلى Malana من قرية Naggar ، على بعد 14 ميلاً على طول الطريق السريع جنوب منالي. من النجار ، يصعد الطريق إلى ممر تشاندركاني الذي يبلغ ارتفاعه 12000 قدم. ستكون هذه رحلة باردة متجمدة بالثلج في مواسم عديدة ، لكنني كنت أقوم برحلة خلال الرياح الموسمية في يوليو. بالتأكيد ليست ذروة موسم الرحلات في هيماشال براديش ، لكنها تقدم مكافآتها الخاصة ، كما كنت سأكتشف.

يمكن للوكالات في جميع أنحاء منالي وفاشيشت ترتيب أدلة وحمالين لأخذ المتنزهين إلى مالانا ، لكنني اخترت وكالة صغيرة تديرها عائلة ومقرها النجار. بعد أن سافرت على نطاق واسع في جميع أنحاء الهند على مدار سنوات عديدة ، لم أكن أشعر بالتوتر أثناء القيام بمعظم الأشياء بمفردي ، لكنني لم أرغب في القيام برحلة عبر الجبال بدون مرشد. نظرًا لأن هذه كانت رحلة تخييم ، فسوف أحتاج أيضًا إلى أخذ خيمة ومعدات للنوم وكل الطعام. كان برفقة مرشد ، رانجيت ، واثنين من الحمالين والطهاة ، راميش وأوميش. في بعض الأجزاء الأخرى من الهند (مثل لاداخ) ، تتوفر مرشدات للمسافرات لتوظيفهن. لم يكن لدي هذا الخيار لهذه الرحلة في هيماشال براديش ، لكنني تأكدت من أنالوكالة التي حجزتها لديها تقييمات ومراجع جيدة ، وانتهى بي الأمر بالشعور براحة تامة في وجود الرجال الثلاثة على مدار أربعة أيام.

هطول أمطار غزيرة بين عشية وضحاها وحتى صباح اليوم الأول يعني أننا بدأنا بداية بطيئة ، ولكن ميزة واحدة لبدء الرحلة من نجار بدلاً من منالي هي أن الطريق على بعد مسافة قصيرة بالسيارة.

كانت المسيرة شاقة تمامًا في أول يومين ، لكنها لم تكن شديدة الانحدار ومرت عبر الغابات والمروج والقرى الصغيرة. كانت القرية الأولى التي وصلنا إليها هي رومسو ، على بعد 30 دقيقة فقط من النجار. بمنازلها الحجرية التقليدية والمعبد الخشبي المنحوت على طراز هيماشالي ، فهي وجهة مثالية للرحلات النهارية للمسافرين الذين ليس لديهم وقت لرحلة أطول من النجار.

بدأ المطر مرة أخرى في Rumsu واستمر لبقية اليوم. لكن النجار نفسه يبلغ حوالي 6000 قدم ، وبينما كنا نتسلق على ارتفاع ، كان المطر باردًا بشكل لطيف وليس رطبًا بشكل خانق. بعد حوالي 3.5 ساعات من المشي ، وصلنا إلى مرج كان أول موقع تخييم. كان من الممكن أن تكون هناك إطلالات رائعة على وادي كولو إذا لم تكن السماء تمطر ، لكن الرياح الموسمية أعطتني ذريعة للتراجع إلى خيمتي والقراءة في المساء. كنا المجموعة الوحيدة المخيمات هناك ، على الرغم من أن رانجيت أخبرني أنه صاخب في يونيو عندما يكون الطلاب في عطلة.

أمطرت بغزارة بين عشية وضحاها ، وعلى الرغم من أنني تمكنت من البقاء جافة ، تسربت المياه من خلال غطاء خيمتي وغمرت معظم متعلقاتي. لحسن الحظ،كانت مجموعة واحدة من الملابس تجلس فوق كل شيء آخر ، وبقيت جافة ، لذلك لم أضطر إلى ارتداء ملابس مبللة.

كان اليوم الثاني من المشي يشبه إلى حد كبير الأول: عبر الغابات والمروج ، مع هطول أمطار متقطعة ، صعودًا. بدأت أتساءل عن حكمة الرحلات خلال ذروة الرياح الموسمية لكنني كنت ممتنًا لأنه على الأقل لم يكن هناك أي علقات.

بدأ اليوم الثالث بشكل أفضل ، بقليل من المطر. كان ذلك اليوم الذي قيل لي أن أتطلع إليه ، عندما نصل إلى مالانا. ولكن ليس قبل عبور ممر تشاندركاني المرتفع ، الذي يربط وادي كولو بوادي مالانا ، الذي يتصل بدوره بوادي بارفاتي وراءه. سينتهي اليوم بانحدار شديد الانحدار إلى موقع تخييمنا فوق مالانا.

كان الصعود إلى التمريرة سهلاً بشكل مدهش. كنا قد خيمنا حوالي 90 دقيقة سيرًا على الأقدام تحت الممر ، ولكن كان السير في الغالب صعودًا لطيفًا عبر المروج. على ارتفاع 12000 قدم ، يكون ممر تشاندركاني مرتفعًا بدرجة كافية بحيث يشعر المسافرون بالدوار أو ضيق التنفس أو يصابون بصداع ناتج عن الارتفاع. لم ألاحظ الارتفاع ، لكن ربما كان ذلك لأنني قضيت بضعة أسابيع في لاداخ المرتفعة. يجب أن يدرك المسافرون القادمون من ارتفاعات منخفضة أنهم قد يشعرون بتوعك عند ممر تشاندركاني ، ولكن من المحتمل أن يكون هذا قصير الأجل حيث ينحدر المسار بحدة قريبًا. أسهل علاج لداء المرتفعات هو النزول

حجبت الغيوم المطيرة المناظر ، مرة أخرى ، ولكن على الأقل لم يكن هناك أي ثلج يمشي خلاله. يمكن أن يتواجد الثلج على طول الطريق حتى يونيو ، لذلك من الحكمة أن تكون مستعدًا لهذه الرحلة في أي وقتالوقت من العام

كانت المروج المؤدية إلى الأسفل كثيفة بالأزهار البرية الزاهية الملونة وتطن بصوت النحل. على الرغم من أنها ليست مشهورة مثل رحلة وادي الزهور في أوتارانتشال ، إلا أن سجاد الزهور هنا مثير للإعجاب بنفس القدر. أزهار أنف العجل أرجوانية ، وزهور زرقاء صغيرة ، وأقحوانات صفراء ، وزهور حمراء زاهية تشبه الخشخاش (لم تكن الخشخاش) ، ومجموعة كاملة من الزهور الوردية ، والأرجوانية ، والأزرق ، والأصفر ، والحمراء التي لم أتمكن من تسميتها في كل لحظة شعرت فيها بعدم الراحة الرطبة حتى تلك اللحظة من الرحلة.

النزول إلى مالانا

توقفنا لتناول غداء النزهة في الجزء العلوي من الطريق المنحدر إلى مالانا. بعد القيام ببعض الرحلات في جبال الهيمالايا ، أدركت أن الهبوط غالبًا ما يكون أكثر صعوبة من الصعود ، لكنني لم أدرك تمامًا مدى صعوبة ذلك. تم تصنيف رحلة Naggar إلى Malana على أنها "شاقة" ، وبعد اليومين الأولين ، اعتقدت أن ذلك غير دقيق. لكن في نهاية اليوم الثالث ، فهمت السبب. كان "الطريق" من ممر تشاندركاني إلى مالانا يمر عبر أوراق الشجر الكثيفة والمرتفعة وفوق الصخور شديدة الانحدار. كان الطريق عبر وادي مالانا طريقًا شديد الانحدار وطويلًا بشكل مذهل. نظرًا لأنه كان موسم الرياح الموسمية ، كان المسار رطبًا ، لكن لحسن الحظ ، لم تمطر كثيرًا في هذا اليوم. بعد حوالي ساعة ، بدأت ساقاي تهتز بشكل لا يمكن السيطرة عليه ، واضطررت إلى الاتكاء على رانجيت معظم الطريق إلى أسفل. استغرق النزول نحو أربع ساعات.

بينما أقام مرشدي معسكرًا على سلسلة تلال صغيرة فوق مالانا ، أنااستمتع بمناظر غروب الشمس الواضحة أسفل وادي مالانا وباتجاه وادي بارفاتي. أول مساء صاف للرحلة

في صباح اليوم التالي مشينا إلى مالانا نفسها ، على بعد عشر دقائق فقط من موقع المخيم. كانت مالانا واحدة من أكثر المستوطنات عزلة في هيماشال براديش حتى تم بناء الطريق عبر وادي مالانا منذ عدة سنوات ، في نفس الوقت الذي تم فيه مشروع الطاقة الكهرومائية. قرية مالانا هي المستوطنة الوحيدة في وادي مالانا. نظرًا لأن السكان سريون للغاية (ويتحدثون لغتهم الخاصة ، كاناشي) ، فليس معروفًا عدد الأشخاص الذين يعيشون هناك بشكل دائم. ما لا يزيد عن بضع مئات ، على أي حال.

أراني رانجيت إلى المعبد ، رغم أنه لم يكن مسموحًا لنا بالدخول. مررنا بجانب المدرسة الصغيرة والمكتبة ، وكلاهما مغلق. دمر حريق خطير في عام 2008 الكثير من أقدم المعالم الثقافية في مالانا. تتمتع مالانا بأجواء مختلفة تمامًا عن المدن الأخرى في هيماشال براديش ، والتي تميل إلى أن تكون أنيقة جدًا ومرتبة وسلمية. على الرغم من أنني لم أشعر بأنني غير مرحب به ، وكان هناك عدد قليل من السياح الآخرين في الجوار ، ربما كان يعرف أنني سأتعرض لغرامة بقدر ما ملامسة الجدار الذي جعلني أشعر بعدم الارتياح إلى حد ما.

كان جسدي كله مؤلمًا من نزول اليوم السابق ، وكنت أعتقد خطأً أن اليوم الأخير من المشي سيكون سهلاً. لكن كان علينا النزول أكثر إلى الطريق عبر وادي مالانا ، وإن كان ذلك على ممر مشاة محدد بشكل أكثر وضوحًا هذه المرة. استغرق الأمر حوالي 90 دقيقة للنزول إلى الطريق في الجزء السفلي من وادي مالانا ، الذي كان يمر بمحاذاة نهر مالانا شديد الانحدار والمياه البيضاء ، ويتدلى فوق الصخور. نحنمشيت على طول الطريق لمدة ساعتين أخريين ، ووصلت إلى وادي بارفاتي الأوسع ، والذي ينطلق منه وادي مالانا. بمجرد وصولنا إلى نقطة التقاء الواديين ، كان من الواضح مدى انحدار جوانب وادي مالانا ومدى بُعد هذا الفرع الصغير.

هذا هو المكان الذي كان من المفترض أن نلتقي فيه بشاحنتنا الصغيرة لإعادتنا لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات إلى النجار. لكننا تلقينا مكالمة تفيد بأن السيارة الجيب بها ثقب في الإطارات وتم إصلاحها عند الميكانيكيين في بلدة جاري ولم تستطع الوصول إلى الطريق المطلوب لاصطحابنا! لذلك ، كان علينا السير في المزيد من الخطوات إلى Jhari. كنت أعرج حقًا بحلول النهاية ولكني كنت أتطلع إلى العودة إلى Vashisht والاستمتاع بالينابيع الساخنة الطبيعية في الهواء الطلق في وسط القرية - وهو بالضبط ما فعلته في اليوم التالي.